Champagne André Beaufort

In der Champagne haben viele Weinbauern ihre Trauben traditionell über Zwischenhändler an die großen Häuser und Marken verkauft. Anschaulich: obwohl die großen Häuser nur ein Zehntel der Rebfläche besitzen, verarbeiten sie zwei Drittel der Trauben.

In den letzten Jahren haben immer mehr Winzer angefangen, ihre Trauben selbst zu Champagner zu verarbeiten, anstatt sie zu verkaufen. Das lag vor allem am Erfolg von eben jenen Winzern wie Jacques Beaufort, Anselme Selosse und Pierre Péters, die einen stärkeren Terroir-Bezug herausarbeiten wollten, indem sie einzelne Lagen getrennt voneinander ausbauten, biologischen und biodynamischen Prinzipien folgten und die gleichbleibende Uniformität der großen Marken gegen Individualität und Jahrgangsvariation eintauschten.

Eigentlich war es ein Zufall, dass Jacques zum Avantgardisten wurde: schon 1969 hatten die üblichen Spritzmittel und Chemikalien bei ihm derart dramatische Allergien beschert, dass er beschloss, sämtliche Chemie aus seinen Weingärten zu verbannen und sich ganz der biologischen Landwirtschaft zu verschreiben. Bei einigen Nachbarn machte er sich unbeliebt, weil er gegen das großflächige Ausbringen von Spritzmitteln mit Helikoptern zu Felde (und vor Gericht) zog. Man wird kaum einen Winzer in der Champagne finden, der den Weg zum ökologischen Anbau so früh eingeschlagen hat wie Jacques.

Drei Viertel seiner Rebfläche sind mit Pinot Noir bepflanzt, die übrigen mit Chardonnay. Pinot Meunier gibt es um das Grand Cru Dorf Ambonnay, südöstlich der Montagne de Reims, ohnehin kaum.

Der Boden wird nur leicht aufgelockert, um die Wurzeln der Reben nicht zu verletzen. Der Dünger wird selbst gemacht, mit Kompost und Knochen- und Blutmehl vom Metzger im Dorf. Außerdem hat Jacques eigene Präparate entwickelt, um das Leben in seinen Böden anzureichern. Gespritzt wird bei ihm grundsätzlich nicht.

Die erste Gärung vollzieht der Most mit den natürlichen Hefen aus Weinberg und Keller meist durch den ganzen Winter hindurch. Für die zweite Gärung auf der Flasche versucht er eigenen, konzentrierten Traubensaft zu verwenden, statt den üblichen raffinierten Zucker.

Das Ergebnis sind ungemein weinige Champagner. Jacques findet ohnehin, dass Champagner zu oft und zu sehr von anderen Weinen unterschieden wird. Die Bläschen sind für ihn eigentlich nur ein Element von vielen in seinen Terroir-geprägten Weinen, die unfassbar lange und gut reifen, und selbst dann besonders Spaß machen, wenn die Perlage kaum mehr zu spüren ist.

Wenn man ihn besucht, staunt man jedes Mal, dass dieser bodenständige Typ auf seinem etwas huddeligen Weingut diese großen, großen Weine macht. Heute führen seine Söhne Réol und Constant das Weingut und setzen die Arbeit ihres Vaters in dessen Sinne fort.

Beaufort ist Winzer-Champagner der absoluten Spitzenklasse!